Costa Rica 生態旅行

Costa Rica 生態旅行

第一次踏上中美洲土地，就是行程大亂。出發前的半夜，收到法航航機延誤兩小時半的訊息，仔細一想，才發現不得了，坐到墨西哥市後，須轉機至我們的旅行國哥斯大黎加，延誤的兩個半小時把轉機的時間完全吞噬，剩下六分鐘，肯定要趕不上，除非飛機等候遲到的旅客。先把預定的計程車取消，趕快通知哥斯大黎加當地旅行社，早起打法航客服，也弄不清楚狀況，到了機場也沒有任何指示，只得到各櫃臺詢問，錯過轉機的處理後續。慘的是我們將錯過的班機是當天最末一班飛往哥斯大黎加首都San José 的飛機，勢必得在墨西哥機場過夜，等候次班飛機。法航客服人員找了半天，次班飛機要等24小時後，其他替代飛航法都不可行。這樣一來還得了，我們不僅要損失一整天的假期，連帶後續所有行程都會受影響，第一個旅遊景點兩天行程等於可以直接取消了。坐上飛機仍抱希望，假如墨西哥航機延遲，或是願等候我們這班機遲到的多名旅客，也許還趕得上。結果，班機不但又遲到三十分鐘，墨西哥連轉機都得過關出境領行李才能再出境，跟美國一樣麻煩，這下子當然幻想破滅，非得在機場過夜了。轉機櫃臺只提供旅館兌換卷，對接下來的航程完全沒有說明，還得推著行李四處找法航櫃臺。找到後也沒有更好的方法，最快有位子的合作班機是24小時後，而且已經是超額狀況。櫃臺人員表示我們也可以自行購買別家航空公司早上的機票，法航應會賠償。我們對法航會不會賠償，可沒那麼有信心，先上網看了信用卡附的旅行險賠償的金額，覺得可行，再緊急跟哥斯大黎加旅行社網上聯絡，確定行程可更動，再跑去跟另家公司的櫃臺人員英語西語夾雜，搞了好久，才買好我們要的單程機票。終於進入旅館已近午夜十二時，精疲力竭，旅館櫃臺還有幾個跟我們同樣情況的法國旅客，其中一對夫妻正在請櫃臺人員幫忙打電話取消將錯過的旅館及計程車。幸好這回的旅行屬於半自助，有當地旅行社幫忙預訂事宜，我們面對的窗口單一，省掉許多麻煩，不然從多次旅館預訂發生問題，到今天的錯過轉機，一堆問題，自己處理起來會非常棘手，尤其我們的西班牙語只停留在基礎溝通層次，就算用英語，對方也不見得能好好溝通哪。

總而言之，終於坐上自費買的航班，飛往目的地了。（希望至少能得到一點賠償）機上旅客不多，還有非常多空位，可見法航如果願意服務，其他旅客也可以和我們一樣坐上早上的飛機，不必浪費掉一整天。早上打電話跟法航票務取消晚上的班機，竟然還說不可能賠償，跟當地服務人員的話完全相反，聽了真是一肚子火。不過暫時也沒時間想這些，我們還想好好把旅行展開，特別這是我首次拜訪中美洲呢，到目前為止，真正的行程根本還未開始啊！從飛機窗口往下望，山巒連綿，遼闊的風景令人心情大好，藍天白雲，令人馬上走出巴黎的陰霾。

Boca Tapada

一下飛機，跟隨來接機的旅行社人員領了行程計畫，拿了車，根本沒時間稍稍享受一下San José 的豔陽，就得立刻上路，把原本應該早上出發的行程，趕在晚餐前抵達。將近四小時的車程，最後三十公里是沒有柏油的沙石路，只得馬不停蹄。一路上上下下，經過薄霧的Poas火山國家公園，許多小鎮，路旁時時有村民無防備地步行，無憂無慮不看車，路面常有小坑洞（當然，跟亞美尼亞驚人多的坑洞比起來，也不算什麼），還有許多僅容單向通行的窄橋，開起車來得十分專注。好一陣子沒開手排車，需要一點時間找回流暢感。天暗得差不多時，突然出現一隻頗像貓咪的棕色動物穿越馬路，我嚇得趕緊煞車，又一隻跟著穿越，定睛一瞧，該是浣熊一類，還好牠們過馬路動作敏捷。六點多天已全暗，最後沒有柏油的路整途顛簸，只覺遙遙無盡頭。好不容易終於抵達旅館停車場，才發現還得人連行李，一起搭船到對岸呢，果真是與世隔絕。這塊地方名叫Boca Tapada，過海關時，連海關人員都不知道此地，乾脆拿出手機查找，她還很興味盎然地摀起嘴，然後說：這就是Boca Tapada的意思。旅館有自己的森林保護區，我們住的是新建的「樹屋」，位於森林中，夜晚得拿著手電筒穿越森林小徑，爬上二十公尺上約六層樓高，圍著大樹搭起的木屋，裡頭倒是什麼都有，浴室廁所冰箱和兩張大床，好玩的是完全沒有窗戶，一面是牆，另兩面只有網子與外隔絕，阻擋蚊蟲，我們等於是睡在與外面相通的開放空間，看著圍繞的樹枝，直接親近大自然，聽著喧鬧的蟲聲蛙鳴入睡。夜晚十分熱鬧，我甚至得戴上耳塞，否則難以入眠哪。清晨聽到陣陣嘶吼，簡直像獅或豹吼，十分嚇人，後來才知道是一種此地特有的Singe Hurleur (Howler Monkey)，中文大概可以稱為「吼吼猴」了。一天中最安靜的時分其實是午後，最熱的時候，人和動物都昏昏欲睡沈默了。

我們一大早便讓天光叫醒，還沒六點就起床煮咖啡，屋外陽台上坐搖椅，仔細看看四周的巨樹。吃早餐的露台前，架設的樹枝幹上掛著芭蕉，乍看還以為是株真的芭蕉樹，吸引了許多漂亮的鳥和鸚鵡前來啄食，甚至還有許多隻Tucans飛臨（中文譯為「巨嘴鳥」）。我們興奮地頻頻照相，飯吃得斷斷續續。突然陽台下方出現一隊動物，應該是Coati （中文譯為「長鼻浣熊」）。Boca Tapada 旁的河流是San Carlos，沿河往北會與San Juan河匯流，而San Juan就是哥斯大黎加與尼加拉瓜的界河。兩國近幾年關係緊張，經濟情況較好的哥斯大黎加似乎也對尼加拉瓜來的移民有微詞，當地人談及「河對岸」，常常帶點譏嘲，令人玩味「兩岸關係」。早晨我們參加了溯河而上的生態遊，解說員及船長帶著我們一路看鱷魚、烏龜、小蝙蝠、變色大蜥蜴，各式各樣的鳥、燕子、禿鷲、蝴蝶、樹木果實，幸運看到一閃而過的珍稀紅鸚鵡(Lapa Roja)，還有電影"Avatar"裡那種參天大樹，解說詳盡又專業，十分精彩。到了邊界，上了岸，小村落裡有邊界警局，得登記訪客姓名。在那裡又認識了許多熱帶植物，歐洲人不認得的楊桃樹，對我可熟悉了。之後又去參觀一農家的農園，農人在一塊甘蔗田裡砍了一段甘蔗，讓大家吮吮汁，其他團員稀奇得要命，於我卻是幼時甜滋滋的回憶，啊，這三十多年前的記憶，如今台灣已無甘蔗，亦不製糖，兒時記憶已成島上絕響，得至他鄉重溫了。農園還看到一種他們說像蕃茄的橙果，Naranjilla，結果就出現在招待我們的點心桌上，只不過成了一杯杯可口的果汁。哥斯大黎加的小點很有趣，炸香蕉、白乳酪、玉米Empanada、水煮Castaña(栗子） ，還有超美味的炸麵包果，都是在農園或野外可見的作物做成，或是動物副產品，簡單卻令人欲罷不能。來這兒真是回返純樸簡單的大自然生活，在這與世隔絕的環境中，只有放鬆心情，緩慢生活。

樹屋陽臺

樹屋離地面高20公尺

久違了的甘蔗田

炸麵包果，看來不起眼，卻好吃得很，旁邊那一杯就是橙果汁

Casado，完整的一餐

旅館森林保護區也充滿豐富的動植物可探訪。旅館的名字 « Maquenque »其實來自一種底部多莖根的椰樹，政府立法禁止人民砍伐或摘果，只因為這裡特有的一種鸚鵡以其果實為生。聽到這樣的解說，讓我十分佩服哥斯大黎加政府，他們為保護生態環境努力不懈，不僅僅是表面功夫，也不止於大原則，而是體貼深入研究，把專業的細節都納入考量，也才能成為世界屬一屬二的生態保育國。這片森林裡還藏著一種小小的紅色青蛙，遠看不注意還以為是小蟲子呢。這種青蛙皮膚是有毒的，因為他們以一種有毒的螞蟻為食，吃了後毒便藏在皮膚裡，人要是摸到紅青蛙的皮膚，便會起過敏反應。隨著解說員的步伐，在森林裡大家認識了許多此地特有的植物，看到兩公分長的超大螞蟻、細腳蜘蛛、白蟻窩，學著分辨含羞草、杏仁果，最後終於在高高的樹枝間發現「吼吼猴」的身影，想不到看起來不大的猴兒，竟能迸出那麼驚人的嘶吼！短短兩小時的散步，學到好多有趣的知識，這裡真的是生態研究的天堂啊！最令我訝異的是，這樣的熱帶森林裡，其實蚊子並不多，大概是因為旅館園區有一群一天能吃一千隻蚊子的蝙蝠吧，可見生態平衡有多麼重要。我想起台灣失控的登革熱，以及世界各地最近出現的怪病毒，這些災禍真的都是人破壞生態所引來的孽果啊。為了對抗這些世紀新病毒而焦頭爛額用盡手段之際，也許該思考的其實是如何停止破壞環境，回返樸實生活，重新找回人與生態的平衡。

Coati

Tucan

Tucan

Tucan

蝙蝠

Boca Tapada的美景

在Boca Tapada 過了兩夜，彷彿與世隔絕的平靜，過河取車重新上路繼續行程時，感覺好像重返塵世，連豔陽都亮麗地有些不真實起來。走出 Boca Tapada 至主要幹道的這段路，來時已經入夜，根本什麼都看不到，回程在日光下審視，才發現風景實在優美。哥斯大黎加的鄉間景色簡樸秀雅，農舍或民屋雖不華麗但也不至簡陋，沒有那種急就章湊合下的貧窮，處處讓人感到一種樂天的和諧，居民也散發出不急不緩享受生活的態度。在這裡不管到哪裡，都讓我覺得輕鬆和緩，沒有緊張不安。從Boca Tapada 到著名的火山景點 Arenal 一路上，看到田野間長滿整齊的綠色長葉片，仔細定睛一看，原來是大片大片望不到盡頭的鳳梨田，有些正在收割，粗葉片傾倒一地，連公路上都可看見採收車不小心落下的鳳梨葉。哥斯大黎加果然是出產鳳梨的大國哪！

Arenal

哥斯大黎加跟許多中美洲小國一樣，日常生活中既使用當地錢幣Colones，也接受美金。因為國立銀行匯率一定，不會收取不當手續費，大部分的觀光客都是帶著美金旅行，再到國立銀行換一部分的當地錢幣，供平時花用。Arenal 是我們「重返文明」的第一站，趕緊找到國立銀行換了錢，到加油站加滿油。這裡果然是旅遊熱點，路上觀光客來來去去，讓小鎮的小街因此顯得擁擠不堪。Arenal火山是活火山，只不過目前處於休眠狀態。似乎跟所有的火山都很相似，平時的山頂常常雲霧繚繞，很難看清火山全貌，只有晴朗天空蔚藍之際，才能望見火山頂清晰的輪廓。我們抵達的這一天下午，火山藏在雲中，根本連山的起碼樣貌都看不清楚！由於是火山區，接近火山周邊，也是著名的溫泉地，許多有名的豪華旅館，也提供給不入住的訪客享受溫泉的機會，這一點雖然跟日式溫泉旅館很相似，但可千萬別想像成日式溫泉哪！這裡的溫泉飯店，完全走美式風格，愈大愈豪華愈好，十數個或大或小的池子，從冷至熱各種溫度，相連或隔離，隱密小巧、壯觀華麗皆有，歐式人工雕琢的樣貌，連旁邊造景的植物，都顯得有些矯揉造作，不過因為池多範圍大，選擇舒適的角落坐定，還是能安享靜謐，不受打擾。高級飯店大致走類似的風格。我們選擇了其中一家飯店，不過吸引我目光的，不只是他們的溫泉，還因為飯店有自己的小動物園區。動物園區只有待定時間才由解說員帶領參觀，除了宣傳重點的貓科動物如山豹外，還有Tucans（大嘴鳥）, Perezoso（樹懶）, 鹿等當地特有的動物。大部分的動物都因為受傷或父母死亡無法自立成長等原因，而收容在此，也因此這並非以開放營業為主要目的的動物園，比較像是私人的動物收容所，有些動物等傷好了後，若情況許可，也會考慮野放。看到這些動物在這裡似乎找到暫時或長久的棲身所，受到良好照顧，讓人覺得相當欣慰。能為動物保留這樣的空間，讓我對這間旅館也有了更多好感，能夠兼顧社會責任的大企業，才顯出經營者的與眾不同。這家溫泉飯店的溫泉入場券也跟別家不太一樣，一張票券可以入場兩天，大概是覺得客人需要兩天的時間才能好好享受到所有的溫泉池。我們真的花了兩個下午的時間才走訪完所有的池，分散三地，有些甚至藏在小徑花樹間，真得穿繞一番才能找到。不過畢竟是符合美國口味的，自然也有附設水中吧台的大池，沖背水柱、水滑梯，花樣不少。 也能看到一邊手拿調酒啜飲，一邊談笑風生的溫泉客，或者是年輕男女相擁玩耍，很有好萊塢電影畫面的氣氛。完全符合美國人的浪漫想像，感覺來此歡度蜜月或結婚週年的美國夫婦似乎不少。

Arenal火山

樹懶

我們住的不是這種美式豪華溫泉飯店，是哥斯大黎加典型的中級旅館，房間數不過量，設備舒適，但簡約不過分飾裝，庭園精緻美麗，每天早上都能在清脆的鳥鳴中醒來。在Arenal我們餐廳一開門便去用早餐，搶在太陽還不太烈之前便抵達火山步道區。因為搞不清楚哪裡才是國家公園管理區，我們走了兩個不同園區的步道，不管是私人或國家管理，都需要付費，而且比當地人價昂，聽起來其實也蠻合理的，觀光點觀光客使用、損壞，造成某種程度的髒亂，多支持維護環境的費用，也是應該的。這些步道的指標都相當清楚，路徑也整理得相當好，走起來十分舒適。在有樹林的地方，我們常常發現列隊而行的大隊螞蟻，大陣仗開出一條條「螞蟻公路」，非常驚人。好玩的是，牠們背上都扛著一片小綠葉子，這是怎麼回事？我好奇這些葉子的來源，便循著「螞蟻公路」一直探尋，目光一直跟到了樹腳，再跟爬上樹枝，再仔細一瞧，哇，一群螞蟻正在努力把葉片切咬成適合背負的大小，然後再扛著小片葉碎，沿「螞蟻公路」返回窩巢。後來才在別的保護區讀到，知道這種螞蟻法文名叫 « La fourmi parasol » (「陽傘螞蟻」，牠們抬葉片的樣子，真的很像撐著陽傘的螞蟻)，西班牙文叫 « Zompopa »。原來這些螞蟻把小葉碎搬回巢，可不是拿去吃的，而是把葉片嚼碎，混合唾液的葉泥，變成高等肥料，牠們用來培植一種菇，種成的菇才是螞蟻的真正食糧！真是複雜崎嶇的食之路啊！也多虧這些螞蟻的耐心呢！據統計，一窩螞蟻一天可以切下120公斤的葉片，相當於一頭牛可咀嚼的一日食糧！真是令人嘆為觀止哪！

走到近火山區域，由於不久前曾經爆發，留下明顯的黑色熔岩遺跡，當然，今天已經有零星的植物點綴其上，不再那麼光禿禿。最令人驚豔的是長在岩縫間或寄生於其他植株上的眾多野蘭花，都說蘭花難養、脆弱，然而這些散布火山熔岩區的野蘭，卻沒有任何嬌貴習氣，開綻得生氣蓬勃，芬芳得理直氣壯，在陽光明媚的照耀下，昂然盛放，無一絲柔弱，堅強傲然，卻又與環境和諧共融。我聞嗅陣陣清氛，心底好生喜愛這一叢又一叢亮眼的野蘭花。

「陽傘螞蟻」

火山野蘭花

終於抵達步道最高點，可以望見Arenal火山全貌的觀景點，運氣非常好，舉目所及，除了藍天，沒有一朵雲，簡直難以想像前一天雲霧繚繞，幾乎辨認不出山形！而眼下，整座山清清楚楚聳立，線條明朗，彷如赤裸裸相見，真的沒有比這更好的運氣了。一路熱氣蒸騰揮汗而行帶來的疲累，也在一張張興奮的相片後消失無蹤。健行的吸引人之處大概也在此，即使常常又累又倦，身體非疼即痠，只要見到秀麗的景緻，壯闊風景，馬上就忘了前面的抱怨，心頭猶豫一掃而空，對於往後未知的探索，又儲滿新的勇氣。

Monteverde

一早，便從旅館Casa Luna離開，沿火山湖 Laguna de Arenal 的北岸走，一邊賞湖景一邊往 Monteverde 移動。沿途一直是高高低低的山坡路，但是天氣晴朗，到高點還可以下車飽覽風景，開起車來還算順暢。過了湖區，出了公路，沿著轉往 Monteverde 的指標牌前行，路況就變糟，突然沒有柏油路面，最後三十多公里都是碎石路，車行一路，揚起塵沙滾滾。Monteverde果然還是保留了與世隔絕的一面。其實Monteverde是由美國的環保人士 « Quakers » 開墾出來的「夢土」，他們為了逃避當時的韓戰，不願隨徵兵上戰場，便舉家來到這塊荒林地，建立符合理念的生態村，自給自足。他們與當地原居民共同在這海拔1250公尺高處，建立起廣大的雲霧林保護區，Santa Elena森林為原住民聚落區，而Monteverde森林則是« Quakers » 所打造出來的著名生態保育區。為什麼這裡的森林稱為「雲霧林」(la forêt de nuage / cloude forest)呢？因為這裡的地勢高，當從加勒比海吹來的暖空氣遇到山間的冷空氣，便凝結成多水氣的雲霧，使得森林間終年飄浮著濃濃霧氣，風一吹便彷彿雲層整片飛過。想當然爾，森林區也多雨。與山腰間的氣象，可以相隔十萬八千里，山上大雨山腰豔陽，也是極為平常的事。Monteverde生態保育區並未畫入國家公園範圍，也因此得不到政府補助，只有少少的津貼資助，長年來都靠當地的« Quakers » 居民自己努力，打造出一塊猶如世外桃源的夢想之地，卻意外出名起來，吸引了來自世界各地特意來此朝聖的旅客。當地居民雖然歡迎旅客，卻不願因為過多觀光客涉足，而破壞了生態保育區，Monteverde森林一天限定160名訪客，便是一種限制的手段。另外，他們還特意不發展大型旅館及餐廳，阻絕一般要求舒適方便的觀光客，甚至有許多居民認為沒有柏油聯外道路，也是難倒觀光客的一種方法。儘管如此，從世界各地慕名而來的旅客仍然為小小的村落寫滿熱鬧。不過，仔細觀察一下，來這裡的訪客多半身著健行登山服，背著背包，對觀察樹、鳥、動物，充滿熱切眼神。這裡也見不到豪華觀光旅館，都是強調環保的小木屋式旅店或是背包客棧，我們入住的木屋雖然設備簡單，但住起來相當寬敞自在，清晨開門可能撞見Coati，抬頭可見美麗的鳥，就身在大自然中，感覺相當舒暢。

我們一到鎮上，馬上到旅遊局預約當晚的「森林夜行」與隔天早晨的「賞鳥行」，尤其是Monteverde森林聽說能見到美麗的Quetzal鳥，絕對要好好把握機會。預約完，正思索下午該做什麼比較好，發現旅遊指南上以生態平衡為宗旨的Monteverde咖啡園，下午一點的參觀，正好趕得上，便飛車趕往距離五分鐘的集合地咖啡館。導覽人帶著我們及另兩個遠從德國來的背包客坐上車，經過好一段起伏跳動的土石路，才終於到達咖啡園，下午這一個導覽還包括從南部上來的一整團法國人，他們有自己的法文導遊兼翻譯，我們聽完導覽人的西語、英語介紹後，有時也順便聽聽這個法文導遊加油添醋多出很多感想與旁枝故事的法文解說，耳朵挺忙的。這個咖啡園強調自然農法，規模其實很小，咖啡品種也因土質、氣候調整。因為氣候有愈來愈乾燥的趨勢，他們已經開始為未來二十年鋪路，栽種起耐乾的大葉咖啡品種。所有的咖啡豆都是等到成熟，才由人工採收。之後曬乾、烘焙，也有不同的手續，好像不同的茶烘焙方式，便能製出不同口味香氣的咖啡。其中一種方式是將咖啡豆整顆自然日曬六個月，之後再去殻淺烘焙的做法，製出來的咖啡喝起來具有獨特的果香，簡直就像品茶一般清新，讓我十分驚豔，其他地方非常難找到這種方式製出的咖啡，所以算是稀有品。平時不喝咖啡的我當下決定非買回家喝不可，就算得因此另外置買小咖啡壺也在所不惜！不過，一般喝慣味濃偏焦的Expresso咖啡的法國人，通常比較不能接受這種清淡。整團法國人沒有人買這種咖啡！除了咖啡製成方法獨特外，這裡也非常強調生態平衡，自給自足。這裡有數個看來漂漂亮亮如觀賞池的自然濾水池，收集的雨水、用過的水，經過層層過濾，透過植生物淨化後再使用。養的三頭大豬可不是拿來吃的，而是利用糞便來發電，聽說每天可供電六小時，非常驚人。為了水土保持，咖啡園位於森林與牧草地的中間，並不因咖啡的經濟效益，便排擠掉原本的生態環境，而是和平共存。這個特別的咖啡園，也歡迎願意來此學習自然農法或不同文化的年輕人，以打工換宿的方式體驗咖啡園生活，聽說也吸引了世界各地愛慕自然的背包客。與我們同時報名參觀的兩位德國背包客便與園內員工交換資訊，似乎打算以後來打工換宿。

利用排泄物發電而養的豬

淨水蓄水池

等著試喝不同口味的咖啡

當天入夜前，我們便至Monteverde生態保育區門口等候「森林夜行」的導覽。黃昏後園區關閉，想要觀察森林夜貌的人，一定要參加這個導覽活動才行。烏漆麻黑的森林，到底有什麼好看的呢？參加「森林夜行」導覽活動的人非常多，兩個專業導覽人員帶領的團是爆滿，成員來自世界各地，從小孩到退休族都有。先發給每人一支手電筒，大家便安靜上路，剛開始大家還試圖搭訕聊天，後來發現得專心在黑暗中尋找動物，又得一面注意腳下踏的每一步，只能小心翼翼默默跟隨，除了偶然的驚嘆外，完全沒有餘裕去說話。黑暗中我們這些城市人，根本什麼都發現不了，除了兩旁的樹還是樹，如果沒有導覽人員帶領，幾乎不可能發現什麼動物痕跡。但是導覽人員根據他們的經驗，不但讓我們見識到樹幹上小洞裡的巨大蜘蛛，追蹤到跳躍在高高樹頂枝椏間覓食的飛鼠，甚至還看到許多藏身枝葉間沈睡的小鳥！哇，從來不知道原來鳥兒是這樣睡覺的，圈成一團，躲在枝葉間，這樣子不會睡一睡掉下樹來嗎？樹枝那樣晃動，不會睡不安穩嗎？真是令人驚嘆不已。當然，夜間還有不睡的蝙蝠，我們站在暗處，一點點亮光便讓牠們飛動，皮膚感到蝙蝠幾乎擦過的風刷，令人印象深刻。走一走，前面團員突然停住，沒人說話，我走到光圈下，駭了一跳，一隻巨大的貓頭鷹就站在我們正前方的樹上，定定看著我們！哇，太震驚了，與貓頭鷹對望了兩秒，牠才彷彿意識到那麼多人正在看著牠，張開翅膀飛走了，連飛走的姿態都那麼神氣昂揚。

隔天清晨，還沒六點，我們已經準時抵達Monteverde生態保育區門口等待「觀鳥行」了。導覽人名叫Sergio，是個看來充滿熱忱的年輕人，光聽他的聲音就覺得精神飽滿。天飄著雨，這樣還看得到鳥嗎？好擔心，但是Sergio裝配十足，除了脖子上掛著的雙眼望遠鏡，還扛著一筒像火箭砲一般的大型單眼望遠鏡，光那架勢就令人信心滿滿。同行的只有另兩個從義大利來的夫妻檔，我們在正式開園前就先入場，比所有人早了一小時，這樣才能看見早起鳥兒的身影吧？果然，才踏進森林區沒幾步路，就撞見一隻逍遙在路中央散步的 Blue Crowned Motmot，Sergio後來解釋說當地西班牙文俗名有「呆呆笨笨」的意思，的確，那麼大剌剌走在路中，完全不當心，這種鳥還蠻粗心大意的嘛，我就叫牠「藍冠笨笨鳥」。當然啦，也還沒到毫無警戒的地步，我們稍一靠近，「藍冠笨笨鳥」就跳上樹枝，以為這樣就躲起來了，但是即使不拿望遠鏡，肉眼還是可以清晰看見其身影。不過Sergio還是迅速架好單眼望遠鏡，問我們要不要拍照或錄影，我們好生奇怪，要拍照的話自己拍就好啦，如果鳥太遠拍不清楚，也沒辦法，但還是拿出手機給我Sergio看看他到底葫蘆裡賣什麼藥！沒想他竟然把鏡頭對著單眼望遠鏡，結果螢幕上顯示出來的鳥影，異常清晰，還可以讓大家站著一起欣賞，不必輪流對著望遠鏡擠眉弄眼，而且他藉望遠鏡拍出來的相片又清楚又漂亮，這下子所有人都搶著請他幫忙拍了，他邊拍，大家邊對著螢幕驚嘆！接下來，大家都聚精會神開始聽鳥鳴，唱得最高興的就屬Solitaire了，喜歡獨自唱歌孤芳自賞的「獨孤鳥」，一唱就是一串清脆鈴音，好美好亮！但是牠們身形小，我們要是沒有Sergio的銳眼，根本什麼也看不到。原本輕飄的細雨，這時變成實實在在的雨絲，我的外套防水層顯然不夠了，只好拿出雨衣來套上，這應該是來哥斯大黎加天氣最糟的一天，然而一點也不令人沮喪，跟在對鳥充滿熱情的Sergio身後聽鳥、找鳥、觀鳥，簡直讓人熱血沸騰，驚喜連連，哪有時間無聊洩氣！他連遠遠躲在山坡樹叢下的鳥，都能光聽鳴叫，便用小雙眼望遠鏡找到，然後再仔細架好單眼望遠鏡讓我們欣賞，簡直神奇！我們一邊觀察，他還一邊從鳥類圖鑑裡翻出圖片來給我們對照，把相近的鳥種也翻出來說明，比較不同國家的種類差異，博學專業，令人佩服得五體投地。他說下雨天，鳥就不愛飛動，喜歡停留在樹上，不好找，但是他仍然不間斷地帶著我們看不同的鳥。最令人期待的，自然是看傳奇的Quetzal五彩鳥，馬雅文化裡的神鳥，許多人來Monteverde生態保育區就是為了要一睹神鳥真面目的哪！Sergio知道母鳥正在築的巢方位，特地指給我們看，也知道早晨牠們大概會去築巢工作的時間，但是要看到還是需要一點運氣。就在Quetzal習慣棲息的那一帶，突然Sergio很興奮地忙碌起來，只見他尋找著最好的架設望遠鏡方位，然後要我們去看，天啊！鏡頭中不正是一隻背呈藍綠色，腹部紅紅的Quetzal嗎！一隻色彩斑斕的公五彩鳥，還看得見背上的雨珠呢！大家都不禁驚呼起來！十點後，園區內人多了起來，也有別的私人觀鳥團，導覽人之間也會互給情報，尤其是看到Quetzal時，根本是附近一陣騷動，不過還是要有導覽人高超的技術，才能把望遠鏡架設到最好的觀察點！Sergio靠著他豐富的經驗，具有感染力的熱情，讓我們看到五次Quetzal，兩隻母的，三隻公的！大概可以破紀錄了，怎麼能這麼幸運！我們也因為有Sergio的幫忙，拍下許多漂亮的照片。天又冷又濕，雨整個早上沒停過，然而我卻感覺充滿溫暖，一顆心雀躍不已，隨著一幀幀的鳥影起伏跌宕，好開心，好快樂，整個森林其實住著那麼多活潑的鳥群，好想跟著牠們一起歡唱，一起或展翅或停歇。我注意到Sergio會邊找尋鳥邊發出細細的鳥鳴口哨，真有趣，找到同好了，因為我也喜歡在森林中聽到鳥叫時吹口哨，跟鳥對話，常常牠們會不甘寂寞，應對起來，我們便一來一往此起彼落，好不熱鬧！除了鳥，Sergio還讓我們看一隻奇怪的黃蜂，他說：「黃蜂的頭上長出尖尖的異物，那是一種菇類。」這種菇是一種到處飄泊找寄主的殺手菇，只要相中動物寄主，便開始破壞寄主的腦神經，讓寄主發狂而死，殺手菇再因此而落地截取地面的養分，開始下一次的循環。天下竟然有那麼恐怖的殺手菇！它們應該對人類沒興趣吧？整個觀鳥行持續到中午十二時過後，中間我們在咖啡廳吃了早餐，喝了咖啡取暖，扣掉休息時間，還是走了六個小時！可是卻一點也不覺得疲乏，如果可以，真想再繼續看下去！森林因為有這些鳥，因為有像Sergio這樣熱情的專家帶領，變得更豐美更引人入勝。觀鳥行結束後，我們因為有入園卷，還可以在保護區內健行，於是儘管已經走了六小時看鳥，還是往上爬高、過橋，繞了一大圈才終於累了下山。自己走就真的是完全找不到鳥啊，只能勉強聽聽鳥叫，分辨鳥的方位罷了。下山時恰巧撞見一群觀鳥客，正在對著一棵樹指指點點，憑著早晨學得的經驗，我們仔細一瞧，可不是又一隻Quetzal嗎！第六次看見Quetzal！我們的好運氣簡直無人能比啊！

Quetzal

Coati

在Monteverde的每一天都是好心情！雖然碰到又冷又濕的雨天，興致卻絲毫不減，走在大自然裡，近距離觀察動植物，與它們一同呼吸新鮮涼爽的空氣，和諧共享美好的藍天、土地、山坡、森林，在居民的刻意保存護持下，這裡沒有一般強取豪奪的人類世界權力規則，感受到的是人與大自然和平共處的自在、單純。看到美麗動人的鳥、蟲、青蛙、動物，讓我又驚奇又感動；嘗到當地甘甜的蔬果、醇厚的咖啡，讓我不由得感謝這塊土地賜與我們的恩典。內心深處充滿悸動，整個人沈浸在平寧安祥的氛圍裡，只覺天地靜好。如果世上真有人跡可至的桃花源，這就是了。

Dominical

我是心不甘情不願地離開Monteverde，這裡實在太美好，下一站不管到哪裡都要相形失色吧。當我們長征開車前往西南部，一路上豔麗的大太陽並沒有令我興致高昂，反而對山中的涼冷有些依依不捨。抵達Dominical地區，我們下榻處便位於Hacienda Baru保護區內，為數不多的住宿小屋，保護區裡有自己的步道、熱帶林、海灘，環境得天獨厚。而且一下車就有好幾隻Iguanes變色龍在走道旁曬太陽，完全不在乎我們接近。只不過，那鋪天蓋地而來的熱氣，真真把我嚇壞，熱帶地區那種紮紮實實的熱，怎麼樣也逃不了揮之不去緊緊跟隨的熱。進到獨棟小屋，我們有自己的小客廳、簡單的廚房、浴室，甚至有兩個房間！擺設非常簡單，但是充裕的空間就是頂尖的豪華。可是寬敞的空間也帶不來涼爽，整間屋子像偎著火烤，即使把客廳和房間裡的電扇開到最大，也頂多只能幫忙把汗吹乾一點吧！保護區的環保屋，當然沒有冷氣這種東西！很多旅客大概很難理解這一點吧。不過，其實這趟旅行裡，我們住宿的所在，都沒有冷氣設備，除了Arenal這個觀光客最多的景點。山上的氣候其實也很涼，並不需要空調，但是在Dominical這濱太平洋的海灘邊，沒有冷氣的確嚇壞很多觀光客。不過，我還真的蠻佩服哥斯大黎加人呢，環保對他們來說真的是全民實踐，來這裡就是要體驗他們的環保生活，從小節做起。在接待處我甚至看到一張告示，上面寫著，買瓶裝水的顧客，假如把空瓶重覆使用拿來續裝水的話，免費！環保就是要從生活小細節做起，這個國家真的花了許多心思來貫徹環保精神，太多值得我們學習的地方了。

路途上河裡的鱷魚

Dominical地區其實是著名的衝浪點，並不適合純曬太陽玩水的觀光客。Hacienda Baru保護區內的海灘也多是石塊、黑沙，一入水石塊便打腳，浪又大，沒辦法游泳，只好坐在沙灘上發發呆。真要游泳，還是回到住宿區旁的泳池吧。泳池的水經過一整天的日照，根本就像天然溫水泳池，熱乎乎的沒什麼涼感。一抬頭，居然看見一隻漂亮的Tucan巨嘴鳥就從我眼前飛過！我不禁大喊， « Tucan! »，但是鳥已經飛走了，旁邊的鄰居很惋惜地望著我指的方向，看到野生的Tucan，真的需要一點眼力和運氣。遠遠看那隻鳥棲息的樹枝，聽牠召喚同伴的叫聲，看牠只在鄰近的樹枝上換了姿勢，已是黃昏，讓我馬上推斷那是Tucans家族棲息的大本營！等白天時一定要再注意觀察，說不定會看到更多Tucan鳥！

晚上燒水泡了一大壺茶，準備等涼了後睡前放進冰箱冷藏，這樣一早起來就有現成的冰茶，當作隔天整日的消暑利器。熱辣辣的大太陽和悶燒般的高溫，著實把我們嚇到了，在這種高溫下，的確很難健行，我們決定一大清早五點半起床，趁清晨氣溫尚未升高前便先至保護區內的步道散步，回來再吃早餐。五點半的哥斯大黎加，天已濛濛亮，六時多太陽已經漸漸露臉，感覺很像台灣夏天的清晨。我們迅速著裝穿鞋，抓了背包和地圖便往外衝，空氣雖不燠熱，但也並不涼，待太陽高高升起，就真的要熱到走不動啦。一出門發現賞鳥團也剛剛集合好準備去觀鳥，看來大家都很清楚早起的必要！保護區靠近海灘處有塊圍起來的沙丘，仔細看說明，原來是讓海龜下蛋孵化的地方，由於小海龜從孵出前到長大至能下海獨自生活，這段時間必須面對的天敵非常多，而現在的自然環境又讓海龜的數目大幅減少，如果不費心保護海龜孵化的環境，海龜很快就要面臨絕滅的命運。不過海龜的產殖期在夏天七月，二月底的沙丘中當然是什麼也沒有。走一走，看到路邊立著一張說明牌，介紹的是「大鳳冠雉」(Le grand Hocco; 西班牙文名為Pavon)，正在納悶為什麼在這裡立牌，再定睛一瞧，牌子後面正在移動的大鳥不就跟牌子上的照片一模一樣嗎？哇，而且一黑一赤，看來是一對夫妻，正左啄啄右尋尋，悠閒地踱步，我們大氣都不敢喘，深怕嚇走了散步覓食的夫婦檔，趕緊悄悄拿出相機拍照。

走到典型熱帶森林的林間步道時，又看到許多「陽傘螞蟻」，成群結隊在林間走出自己的公路，正驚嘆時，突然從林間發出一串奔跑足音，幾秒鐘內就到我們眼前，只見一大團黑色影子從我們面前高速竄過去，根本來不及看清楚是什麼動物，說時遲那時快黑影子已隱沒入另一邊樹林裡，只有「啊」一聲尖叫的時間。那是什麼？幸好黑影子沒朝我們撞上來！驚魂甫定的我們，停下腳步，仔細聆聽，看是否還有後續的追逐腳步聲。森林恢復原本的寧靜，適才那一驚簡直像幻夢一般，真讓人覺得是不是一時睡迷糊出現幻覺啦。隔天一早，又往保護區步道散步，走著走著，前方驀然出現一隻悠然散步的大黑山豬，慢慢地穿越步道，看那尺寸大小，咦，這豈不是前一天奔馳而過的那隻大黑影嗎？牠今天倒是不衝不急，閒閒遊逛哪，我們也不敢造次，便遠遠拍照，站著不想驚動，待牠走遠了才再次前行。這是保護區內與動物相處的起碼「禮節」吧？

走在森林間，眼睛睜大點，便不難發現枝葉叢中往往藏著驚喜。喜歡東瞧西看的我，走著走著，常常會發現動物的影蹤。那隻凝望遠方的Acouti 就是這樣發現的，藏身在小徑不遠處的枝葉間，但牠棕紅色的身影還是吸引了我的注意力。Acouti 的中文名是什麼不得而知，身形和牙齒像兔子，頭卻長得像大老鼠，我看見的這隻即使我已經走得非常靠近，牠依舊無憂無慮地凝視遠方，若有所思，想來是很少受到打擾之故，我也只小心翼翼地拍了幾張相片，觀察了幾分鐘，便悄悄退出林間，繼續我的晨間散步了。我們各有各的冥想與觀望，互有交集卻也互不干擾。

Acouti

走到林間設立的瞭望台，登高一看，我馬上明白為何瞭望台要設在那裡了，從台上望去，昨晚那棵Tucan棲息的樹，不就正在眼前嗎？凝神靜聽，Tucan特有的叫聲好清晰，再仔細找一找，樹梢上便定定站著兩隻Tucans鳥。果不其然，那樹正是牠們棲身的大本營哪，能夠這麼近距離，甚至不需要依賴望遠鏡，就能觀賞到珍貴國寶鳥的身影，真是福氣呀。

將近八點，走完早晨的步道，我們才滿足地走到餐廳慢慢吃早飯，這時太陽已高掛天空，氣溫也蒸騰起來，我們便好整以暇慢吞吞地用餐、上網、淋浴，節奏隨著熱浪也慵懶起來。這樣的氣溫大概只適合去海灘了。依照旅遊書的指示，我們找到最近的一個國家公園 « Marino Ballena »，便開車過去，由於是星期天，當地人也舉家出遊，還沒到公園入口，通往海灘的幾個入口便已停滿了車。抵達公園入口，照樣是當地人一個票價，觀光客另個票價，但也不算太貴。車子開進去後，才發現當地民眾早就全家出動，一輛輛車停在海灘前的樹下，擺好休閒椅、撐好烤肉架，連吊床都掛好，完全就是準備在海灘玩上一整天的架勢。我們決定先把車子停在入口不遠處，先走一圈，看看地勢，找到安靜的角落再決定要不要換泳衣下水。整個海灘公園，人相當多，顯然是當地居民週末假日愛來的地方，但是樣態卻保當自然，並不因為人多而加上一堆人為設施，也見不到滿地垃圾的景象。走了一陣，林木變得比較高而密，突然前方一股水流撒下來，咦，怎麼了？下雨了嗎？那也不會只下一小塊區域吧。抬頭往上一瞧，待眼睛適應了陽光的亮度，再仔細看，才發現樹枝間或躺或爬，起碼棲息了十幾隻大小猴子！還有媽媽抱著小猴子呢！剛剛那股水流，很顯然，是樹上的猴子在尿尿啦！哈哈，要是猴子不撒尿，我們還根本不會抬頭看，也就不會發現原來樹上住著這樣龐大的猴子家族。

尿尿的猴子家族

把國家公園範圍內的海灘前樹林都遊逛一圈後，找好一塊僻靜無人的角落，我們便把車開過去，像當地人一樣停放在林蔭下，藉著車門掩蔽換好泳衣，在樹下鋪上海灘巾，就衝進海水裡了。原本巨大的海灘，因為是退潮，更形寬闊，從樹蔭下走到海浪所及，起碼相隔了一百公尺吧。海水十分溫暖，進入水中毫無困難。這裡的海浪並不強，而且是如假包換的「沙灘」，非常適合玩水嬉戲。在我們隔壁樹下的鄰居，應該是衝浪學校的學生，跟著教練正在沙灘上練習基本動作，不多久就一個個下水實際操作了，想來這裡的海浪應該也很適宜衝浪初學者吧。教練很客氣地跟我們打招呼，還拿來兩個似乎是在旁邊摘下的青芒果給我們品嘗，直說很好吃。那就是台灣土芒果的樣子，小小綠色的，小時候最喜歡拿來用手擠呀擠，擠成汁後再咬破一個小洞，吸吮完果汁，再剝皮啃個精光，這童年回憶裡難忘的小綠芒果，我當然認得。只不過，這兩顆小綠芒果可是硬的，青澀澀的，把皮咬掉，能啃的只有脆硬的果肉，並不能算太好吃，跟我的童年甜蜜回憶滋味相比，差了不止十萬八千里。不過，對身旁的法國老公來說，重點是哥斯大黎加人的親切，味道還在其次吧。但是，無論如何也難以把那遙遠的童年記憶與回憶中的甘甜滋味傳達給他，光敘述我們小時候的吃法，他也無法體會實際的味道，以及幼時百般珍惜的那種心情。於是，我只是陪著他咀嚼脆硬的果實，吞下一肚子的青澀，把說不出口的寂寥也默默含入口中。

當晚回到住處，我們兩人的肩背都開始泛紅，這才發現在海灘時沒有擦足防曬油，我們都曬傷了。從來沒有曬傷那麼嚴重經驗的我，這下真的嚇到了，白皮膚的老公比我更慘，毫無防護力的白皮膚，一旦曬傷，比黃皮膚嚴重許多。連沖澡、穿衣服、躺在床上都會痛。熱帶國家的海灘大太陽，真不是開玩笑的。幸好當地藥局介紹我們一款很滋潤的曬後霜，拼了命連擦好多天，才開始漸漸脫皮、結痂，復元時整個肩腹背都發癢難耐，我想到台灣幾次大型燒燙傷的人禍，那些傷者必須承受的痛苦，可是曬傷的百倍千倍痛哪！那根本不是人所能忍受的酷刑吧。

Bahia Drake

從Dominical要到Bahia Drake，開車的話，需要經過許多艱難的路段，得涉溪而過至少五次，因此大部分的旅館，都有提供水路接送服務，除了比較安全之外，還可以一路欣賞美麗的河景、海景。我們開車到Sierpe，所有出現在這裡的外來面孔，大抵上都是來搭船的，這個小鎮彷彿只剩了小港口此一功能。說是港口，也不過就是在河岸邊搭上木製走道，讓船隻靠岸時，乘客方便上下，船也容易停泊固定。木製走道上來，便是一家大型餐廳/咖啡館，方便等船的旅客暫坐休息，置放行李。似乎船主和餐廳老闆也說好了似，所有乘客都讓旅館來的接待人直接帶至空桌前坐定，好像是旅館的延伸一般，連招呼一聲都不用。其實就坐著靜候，也沒人會對你白眼或趕人，甚至連洗手間都可以自由借用。不過幾乎所有的乘客都十分識大體的點飲料，甚至用餐，一點不小氣，餐館生意興隆得很。我們坐上船後，才發現相隔約五十公尺處，其實還有另個小碼頭及餐館，船主也要接那裡的客人。水面上擠了不知幾艘小船，正在彼此確認船上的客人與旅館目的地是否對應，有上錯船的旅客，乾脆兩船併靠，人就爬過去了！等人都到齊，一艘艘小船輪流出發，總算上路啦！河岸兩邊的景色深幽靜美，船划行過的水紋讓河面也有了律動感。河邊生長了大量的紅樹林，那一枝枝根部下探河水的「水筆仔」，形成這一帶獨特的風景。偶爾看見鳥棲息，或悠閒飛過。兩旁完全沒有人跡，也沒有開發，除了船行的聲音，就只有大自然的素樸身影。大家反而都看呆了，震懾於這分純淨，臉上的表情都平緩柔和下來。船行大約四十分鐘後，前方出現大岩石群，浪花打在岩石上，河面開展，水的顏色也漸漸脫離原本的深綠，變成碧藍，啊，出海了！船變得顛簸，船長神情專注嚴肅，乘客卻都不由得興奮起來，東張西望，相機頻頻捕捉畫面。船一出海便全速前進，在海面上馳騁，又再開了十幾分鐘才終於看到岸上出現房舍，Bahia Drake終於到了。這裡其實只是個小村落，除了一兩家豪華旅館有自己的船碼頭之外，其他的船都只能在沙灘上靠岸，由徒手穩住船身，乘客開始拖鞋捲褲管準備踩水下船。旅館事先有知會我們，所以我們是穿著七分短褲和拖鞋上船的，就算浪打到膝蓋上也不怕。問題是行李怎麼辦？幸虧旅館早就安排好幾名服務人員，扛著房客的大行李下船，穿過長長的沙灘，再經過一小段上坡小徑，才抵達旅館接待處。之後也是靠他們扛上層層階梯送至房間。要是沒有他們，普通帶輪子的行李箱，在這依山面海的旅館地形前，根本無用武之地，感激之餘，當然也誠心奉上超豐厚一筆小費，謝謝他們，我真心覺得他們的工作辛苦萬分哪。訂這間旅館的最重要原因，其實是因為這個地區規模最大的潛水中心就設在旅館裏。說「規模最大」不過也就是有一間放設備的小木屋，老闆擁有一艘像樣的船而已。船上有負責開船的船長，老闆自己就是教練，學員多的時候，再請一位臨時教練。來此的旅客，很多都是為了參觀Corcovado國家公園，但是旅行社幫我們安排了兩天的潛水活動，國家公園倒不是我們的重點。離Bahia Drake不遠的小島Isla del Cano周邊有許多哥斯大黎加屬一屬二的精彩潛水點。這個島也是一個獨特的國家生態保護區，不過大部分搭船來此地的遊客，都是來浮潛或潛水的，似乎沒有什麼特別來健行或觀察島上動植物的。

水筆仔與河邊倒影

我們還是拿到初級潛水證照沒多久的初學者，加上其實可能水性也沒多好，又沒什麼經驗，每次隔一段時間再下水，都需要一點時間找回熟悉感，往往第一潛都挺慌亂的。而且因為經驗不夠，氧氣也消耗得比別人快，相對的也就縮短了待在水底探看的時間。每次教練遇到我們，都需要付出比較多的關注吧，不然笨手笨腳的我們，老是會出一些狀況：無法下沈啦、從水底突然浮升啦、感覺吸不到空氣啦、技巧不夠熟練啦等等。幸好也不是每次都那麼漏氣，通常第一天還很笨拙，對租借來的裝備也不瞭解，第二天就下定決心似的，又找回了原本應該已經學會的熟練與鎮定。我自己在學游泳之際，曾經發生過因為在深水處換氣不當，差點溺水的情事，之後對水深一直有種揮之不去的恐懼，加上在深水區不知該怎麼定點浮於水面，又一直很怕體力不支會游不到岸邊，所以就算會游泳，還是有心理上的恐懼障礙。這樣的我，連戴著面鏡、呼吸管到水深一點的地方浮潛，都還是非常害怕，最好能穿著浮潛背心才能比較安心。蜜月旅行時在Bora Bora的體驗潛水，因為是一個沒什麼經驗的教練帶兩個人（其實體驗潛水，由於安全考量，理論上是一名教練帶一名體驗潛水學員），又沒有事前好好解說，結果把我嚇得半死，幸好海底的美景稍稍給了我一些安慰。因此，當有這麼多心結的我，自己提議說要去學潛水時，法國老公也嚇了一跳。他自己在那次體驗潛水中，也因為教練直接給他太多鉛塊，沒有好好控制就掉入水底，而引發耳朵發炎，所以也不能算擁有什麼美好體驗。其實我也不知道是哪裡來的勇氣，只不過因為聽到朋友找到好教練，一星期內就拿到潛水證照，基於好教練難尋非把握不可的心理，又對海底美景念念不忘，也就糊里糊塗的決定好學潛水的時間。連學潛水要念完一本課本，還有一堆技巧，連詳情都不知道的情況下，就莫名其妙開始學，接著還要瞭解潛水基本理論，學會操作、保養裝備，最後還要考試！考試成功只不過是拿到一張證照而已，表示有基本下水的能力，但是由於經驗不足，又容易慌亂，我們初潛的幾次都讓教練相當操心，但是不同狀況有不同的學習，船潛、岸潛就非常不一樣，海中地勢高低起伏不一，也增加了不同的難度，這些也都需要時間的累積才能慢慢體會。有的人水性本來就好，浮力控制也相當得心應手，就能很快如魚得水。像我這樣原本懷著許多恐懼與心結的人，能克服自己的懼怕，拿到證照，還能一次次從不完美中培養出勇氣，一回回增添信心，我已經對自己的突破很滿意了。畢竟我沒有劃地自限，而能一再超越自己，就算還有許多笨拙、粗糙之處，我相信只要我願意耐心學，總有如魚得水的一天吧。也許那需要比別人花雙倍甚至三、四倍的時間，也無妨，我沒有要跟誰競賽，我還有一輩子的時光去慢慢地進步，只要我不是原地踏步，每一次就像完成了對自己的又一回小挑戰。一次次的小勝利，便是人生一回回的小快樂。教練或是其他人怎麼看待我的笨手笨腳都不重要，重要的是我每次都能以實際行動對自己證明：我可以的，我讓人生又不一樣了。回想起來，自己學很多東西，都懷著這樣的心情，尤其是跟身體表現有關係的活動，我通常不屬於肢體天才型的那些人，很難跟他們稱兄道地自來熟，跟我一樣膽小又不甚靈活的那一族群，又常常在我仍繼續堅持時已先行放棄，於是每每在這些學習活動裡感到孤單，找不到性格相近固執又能分享心境的同伴。不過，若是能遇到稍有耐心，願意細心給予建議的老師/教練，只要再加上一點自己的努力，通常就能進步，跨越關卡。這次兩天的潛水，第二天的教練就細心給了不少建言，也因此第二天整個狀況相當不錯。

同時潛水的有一名法國人，他的經歷比較特別，其實他已經在世界各地潛水過多次，只是從來沒有待超過三天好讓他有時間上完潛水課程，拿到證照，因此他下水根本沒有問題，缺的只是理論考試及一些在水裡的應變技巧。這次他終於排出時間，決心非拿到證照不可，否則其實很多潛水中心無法接受他參與潛水活動。在海底他表現得比我們還靈敏多了，一看就不是初學者，不過一上船，他就捧著書很緊張地念著，尤其在最後必須計算潛水及必要的休息時間那裡，得看懂表格，還要懂得如何計算，這裡他就有點一頭霧水了。我們就在一旁很雞婆地講解給他聽。事實上大部分的學員只在考試前看表格計算，等到真正要下水了，就去置辦一支潛水電腦錶，讓電腦代替我們計算，似乎更令人安心。

每天一大早出發，在午飯前就完成兩潛，吃完午餐，梳洗完，我們就出門散步健行。第二天的健行，就在小河橋邊的樹林裡，看到一群正悠閒跳玩的猴子家族。我們正拍照拍得高興，遠遠見到坡上來了一家旅程中遇到多次的法國家庭，也不知是誰惹惱了猴子群，只見為首的猴子王突然帶頭對著我們兇悍地齜牙咧嘴起來，一邊發出低吼，一邊做勢要撲上來嘶咬的樣子，嚇得我們趕緊把相機收好，準備逃跑。幸好那一家子法國人一大群走下來，人類突然人多勢眾的多數樣子，嚇退了猴子群，我們才趁空檔爬上坡走到另一頭的大路徑上，算是脫險。完全沒料到會遇上這種事，還真是嚇出一身冷汗。

前一分鐘還好好讓我們照相的猴子，接下來卻對我們齜牙咧嘴，作勢要攻擊我們

San Gerardo de Dota

離開Baie Drake，坐船回到來時的咖啡館餐廳，取回車，便一路直開至中部的San Gerardo de Dota。剛開始經過Dominical仍是海邊平地，一轉入內陸，地勢便開始爬升，接下來更是一連串彎彎曲曲的山路，高度很快達到兩千公尺，這才發現，原來我們要去的地方公路已到海拔三千公尺，因為旅館位於山谷中，還要再經過一段陡坡，下降幾百公尺至谷內。旅行社千叮嚀萬囑咐，這一段路絕對要用一檔引擎煞車慢慢下山，手排車的好處就是開山路時最能感受到。不過這段路既沒柏油路面又窄，怕的倒不是下坡而是會車，要是在轉彎處遇上來車，那真的是考驗雙方開車技術了。這次過夜的旅館相當特殊，是著名賞鳥協會經常聚會的所在，而旅館本身便擁有大片山地，有自己的健行賞鳥路線，可說是得天獨厚的環境。因此我們也樂得待在旅館的領地，吃飯、散步、賞鳥、健行，什麼都不缺，只待一晚還嫌太短呢。下午的時間，我們選擇往上爬，這片山谷以保育鳥Quetzal的棲息地聞名，附近便有以其為名的國家公園 Parque National Los Quetzales。只不過真正費心跑去這個國家公園時，卻完全沒看到半隻彩虹鳥。旅館Savegre的所有地相當廣大，我們甚至無法走完最長的健行路線，只好挑比較短的走，雖然聽到美麗的鳥鳴，沒有望遠鏡也沒有導遊的我們，也見不著什麼鳥，正失望地踱步，想趕在黃昏天暗前下山，眼前突然一隻大鳥飛過，好熟悉的身影，跟我在Monteverde見過的綠背紅腹好像，天啊，那豈不就是我尋尋覓覓一下午的Quetzal嗎？而且就從我眼前飛過，彷彿停在旁邊的大樹上。這時，家中那台單眼相機總算派上用場，只有靠它對焦才有辦法看清樹上模糊的鳥影，拍攝下來。其實鳥棲息的地點離我們的住房區非常接近，難怪賞鳥協會的會員要選在這裡聚會賞鳥啊！

Savegre 健行時的巧遇

入夜後的Savegre寒涼凜人，果然是山間氣候，酒吧間龐然生著火的中央壁爐吸引了許多圍火取暖聊天的旅客。還有許多背著賞鳥裝備便直接下山來餐廳的賞鳥客，一邊悠閒用餐，一邊鬧哄哄熱烈分享一天的見聞。旅客皆懷抱同樣愛好自然、喜愛鳥的熱情，氣氛溫暖宛若同學會的旅館，非常特別。而這塊保育地之所以能靠私人的力量保存下來，聽說是因為一對美國夫婦Leo & Zana Finkenbinder在此發現Quetzal鳥而致力於研究及保育，才為鳥兒留下這一方天地。

隔天一早，我們早起走瀑布健行路線，一路上又看到許多鳥兒，不過沒見著彩虹鳥身影。退房後，專程至Parque National Los Quetzales，結果不但什麼鳥都沒看到，還起了大霧，十分掃興。以國家公園來說，規畫也極簡陋，既缺乏指標，也沒有介紹，只有入口處管理人員口述的參觀路線建議而已！難怪訪客稀少。說實在的，與其來這個公園，還不如在Savegre旅館多留一天，好好徜徉在其領地內賞鳥賞景呢！

Savegre旅館的中央壁爐

起霧後，因為必須趕回首都San Jose還車，我們便開車下山，不再逗留山間了。下午還車以後，我們徒步至市區內逛，除了幾棟建築物、市場外，令人感興趣的東西並不多。市場就一個早上逛完，順帶至「中國街」看看。也難怪當地旅行社並沒有安排我們在首都多留一些時間，反而明白建議我們直接在外省展開遊覽行程。以生態旅遊為重點的我們，的確很難在首都找到我們有興味的景點哪。

San Jose的「中國街」

San Jose的市場

回來巴黎後，花了許多時間寫哥斯大黎加的遊記，因為我真心喜歡這個國家，這趟難得的旅行。哥斯大黎加的咖啡，也成為我念念不忘的心頭好，只要有機會品嘗，一定不會錯過，這也是懷念其地其時的一種方式吧。第一回中美洲之旅，這只是個開端，我期待下一回對這塊未知土地的探訪。

謝芷霖 2016年11月15日完成於巴黎