希臘聖多里尼島及納克索斯島夏遊記
去年春天早早預訂好的五月希臘愛琴海島群旅遊，由於新冠肺炎來勢洶洶，封城禁足令之下，所有旅行皆硬生生取消延期。原本以為直接延期一年，疫情過去，便可恢復旅行，誰知疫情一波未平一波又起，今年春天儘管已有疫苗接種，然而在覆蓋率仍低的情況下，第三波疫情仍使得大部分的歐洲國家封城直至五月。隨著疫苗的大幅施打，歐盟國紛紛漸進解禁，今年夏天七、八月，歐洲境內的跨國旅行才稍稍鬆綁。以觀光為國民收入大宗的希臘，五月中之後，便有條件地開放旅遊，已經取消兩次的希臘行，終於在今夏見到一絲希望。我們決定把一半難以延期的行程，包括旅館及機票，趁這個小解禁的夏天，趕快實現。重新規劃後的行程，不再是愛琴海島群，只選了Santorini 聖多里尼島及 Naxos 納克索斯兩個島嶼。近年來由於國際觀光客大量湧入聖多里尼島，夏天旺季人潮洶湧，根本不適合來此旅行，不過今年因為疫情的限制，會來希臘的旅客幾乎只剩下歐洲人，加上入境希臘需要出示疫苗接種證明或PCR檢驗陰性，算是多了一層保障，才放心規劃了這次的雙島行。Delta變種病毒威脅下，誰都不能預知秋天是否會面臨第四波疫情高峰，也不知還能不能出國門旅遊，有機會便該把握，不如及時行樂吧。
巴黎有直飛聖多里尼島的班機，因此將聖多里尼島的行程安排在前後段，中間四天乘渡輪前往納克索斯島。
Santorini 聖多里尼島
火山海灣泡溫泉看夕陽
聖多里尼島與其四周的小島 Therasia, Aspronisi, Nea Kameni, Paleo Kameni 以地質學的角度來說，原本是一個完整的火山體，主峰位於Nea Kameni。火山經過多次噴發，地形改變，因噴發而陷落的火山凹洞，形成了今天小島群中間的海灣 (Caldeira)，地震造成土地裂解成不同的小島，也形塑了今日聖多里尼島的懸崖峭壁。現在如果想要造訪火山主峰，只能從聖多里尼島乘船至Nea Kameni了。目前整個 Nea Kameni 是國家公園保護區，進入參觀或健行必須買票，島上到處可見火山熔漿凝固後遺留下來的黑色岩石，數次噴發後留下的火山凹洞，某些地方甚至能感受到衝出地面的地熱，證明了火山持續在地底下運作。在聖多里尼島的第三天，安排了乘船出遊的行程，下午從聖多里尼島舊港出發，約15分鐘抵達Nea Kameni，在國家公園內走一圈至火山頂來回，隨船導遊解說種種地質形成的原因及火山噴發歷史，差不多一個半小時，通往最高點的道路上可見到多個清晰的火山噴發後的凹洞。因為地熱而形成的溫泉藏在海中，泉水湧出後直接與海水混合，當地人知道最熱的中心點所在地和最適宜泡湯的溫度區。從國家公園離開後，船隻把我們載往Nea Kameni 和 Paleo Kameni 中間的溫泉區，溫泉從海底地下4公里處往上冒，溫泉湧升的周圍，因富含硫磺的關係，海水呈現混濁的黃色，下海後完全無法看見水下景象。溫泉泥據說敷在皮膚上還有護膚效果。從冷冷的海水漸漸游向溫溫的海水區，感覺非常奇妙。身上的泳裝會沾染黃紅色的溫泉泥，建議往後想去的朋友千萬不要穿白色泳裝，以免上船後全身黃泥斑斑，想洗淨都很困難。想在海中悠閒泡溫泉，其實有點困難，純粹讓遊客體驗一下，遊船停留不到半小時，便帶著遊客離開了，轉往 Therasia 島前寧靜的海灣，才讓全船遊客下海游泳、玩水，順便在船上吃小點心、喝喝東西，休息休息，享受出海的慵懶氛圍。只不過船上遊客不少，新冠肺炎疫情尚未完結，小點心也只能以個別盒裝分發，大家想放鬆卻又不敢太放肆，舉手投足間頗有顧忌。這個下午出發的行程，還包括了晚間賞日落夕陽，差不多七點多，船便重新啟程，往聖多里尼島最有名的賞夕陽點 Oia 駛去，讓我們從海上欣賞聖多里尼的峭壁景觀。Oia 西向的Amoudi 海灣是賞夕照的絕佳景點，臨海的餐廳早已擠滿等待夕陽西下的觀光客，港灣、階梯、崖壁上也站滿了佔據好方位欣賞落日景致的遊客。在船上遠離眾人，便能安靜悠然等待黃昏夕照，不需人擠人，真是乘船才能享受的特權哪。身在島上時不覺得置身懸崖高處，然而從海上眺望，頓覺石壁高聳巍峨，密密麻麻交纏相連的白色建築，覆蓋在黑棕色雄偉的峭壁頂端，顯得十分渺小。船如果靠近崖壁，往上瞧根本看不見頂端的房舍，這才切身感到石壁之高險。太陽即將落入海平線前，船已遠離 Oia 的喧囂，停在海中最適合觀賞夕照的方位，讓整船觀眾靜靜享受落日前後的黃金光芒與溫柔紅霞，空氣中浮動著莫名的感動，所有人摒氣凝神，沒有人笑鬧，也沒有人聊天談話，只有專注的眼神，時不時舉起的鏡頭。神秘時刻過去，夜幕緩緩降臨，遊船很快駛回舊港。動作快的人一下船便搭上纜車的話，十分鐘內便能回返 Fira 市中心了，剛好趕上晚餐。聖多里尼島的夏天，日落後氣溫降低，暑氣漸消，涼風習習，正是逛街、散步好時刻，八、九點後才是晚餐最熱門的時段。
海灘放鬆心情
聖多里尼島由於火山噴發形成的奇岩峭壁，加上海洋與溫和的氣候，讓島上擁有令人驚豔的海景，依崖壁而建的藍白房舍，也成為愛琴海上獨特的風景，近二十年來，隨著廉價航空的普及，聖多里尼島快速發展成世界級的觀光熱門景點，吸引了大批蜻蜓點水型的觀光客。這個火山島面積不大，懸崖峭壁地區也不適合種植農作物，發展觀光旅遊，已成為現代島民的主要生計來源。大部分的觀光旅館，都集中在峭壁這一側，以面對火山島的美景吸引客人。位於另一邊緩坡住宿地，則以海灘、小型葡萄園酒莊來吸引客人。來這個島旅行，整個氛圍就是純粹的觀光、度假、賞景，非常欠缺日常生活感。身邊會看到的也以國際觀光客為主，希臘本地人很少來此度假，可能也是因為國際觀光客讓物價高居不下，昂貴的消費連希臘人自己都難以負擔。來聖多里尼島旅遊，比較難體會希臘傳統風情和平民生活，適合短期的放鬆行程，享受絕美懸崖火山風光，欣賞日落，海灘戲水。有各種乘船出海的行程，賞夕照、泡溫泉、釣魚、浮潛，應有盡有，喜歡海上活動的人可以容易找到合適的方案參加。不想坐船出海，只想窩在海灘上曬太陽、看書、玩水、浮潛的話，也沒有問題，只是要遠離奇岩峭壁這一邊，到島另一面的 Kamari, Perissa，才能看到廣大美麗的黑沙灘，火山島當然沒有辦法找到像歐洲那樣的白沙灘。聖多里尼島的公車非常方便，不必租車，乘公車便能四通八達。住在Fira市中心的話尤其方便，公車總站位於Fira，所有的路線皆從Fira出發。這裡的公車都有一名車掌負責收票錢，車掌很厲害，就算擠滿人，還是能前後走動，時不時下車告訴旅客從哪裡上車比較有空間，有空位時也會指揮乘客去坐，超有威嚴的！感覺好像回到四十年前的台灣公路局！車掌也常常跟乘客聊天開玩笑，提醒不熟悉路線已到站的觀光客該下車了，公車坐起來既充滿活力又能看風景，一點也不無聊。我們前四天便特別住在Fira市中心，離公車總站走路只要五分鐘，離通往舊港區的纜車站走路也只要十分鐘，十分方便。到海灘這麼方便，我們對民宿旅館的小泳池根本毫無興趣，當然是到大自然的海灘游泳比較有意思。
Kamari 海灘是近年來因應觀光客而開發出來的旅遊景點，旅館餐廳集中齊全，海灘上清一色是餐廳、咖啡館經營管理的陽傘、躺椅，隔著長長的散步道，面海的店面一字排開準備接待旅客。這裡要租陽傘、躺椅的話，價格比較高，兩人至少20-25歐元，店內餐飲消費另計。Perissa 海灘則發展較早，零星形成幾個小海灘，餐廳商店也分散在不同角落，保留了八零年代的生活味道，比較平民化，有在地感，果然，跟旅店管家聊天時，他們明白地說Perissa 海灘的確是當地人自己休閒時會去的地方。Perissa 海灘租陽傘、躺椅非常便宜，兩人才5 歐元，餐點飲料品質好，價格也十分親民，有的店家甚至提供淋浴點，非常舒適。待在海灘一天的客人，因為價格合理，也都會很大方地點吃的喝的，度過慵懶的時光。島上的冰咖啡和現打果汁都好喝得不得了，同樣的東西在法國，應該是三倍的價錢、一半的品質而已，光是這樣就可以讓許多法國人愛上這裡了吧！在主海灘區，雖是沙灘，岸邊岩石地帶卻有好多魚、螃蟹，我們在這裏浮潛，東看西看，看到不想上岸。海水清澈乾淨，建議喜歡浮潛的朋友，記得帶呼吸管和面鏡來，選擇靠山壁的那面下水，一定讓你游到樂不思蜀。Perissa 海灘好到讓我們直接忘掉其他海灘，甚至去了兩天，Oia 的海灣、紅沙灘都不想去了。
健行
喜歡走路健行的人，在聖多里尼島也不會失望。島上最著名的健行路線從 Oia 到 Fira 的峭壁海岸沿線，全程差不多12公里，走完大概需時3-3.5小時。這條路線距離不算特別長，但中間碎礫土坡上上下下，需要穿著合適的健行鞋，高溫和豔陽更成為體力的考驗，一定要帶足夠的飲用水。我們挑戰全程的當天，正值希臘熱浪來襲，連海島都高達34度，距離雖然不是問題，高溫加太陽曝曬，一路沒什麼陰影處，走得又熱又渴，滿頭大汗，感覺臉上脖頸上都是汗水蒸發後的鹽分，刺痛得很。幸好聖多里尼島不大，在山崖頂端走，時不時仍有海風輕拂，帶走悶熱氣息。沿路風景絕美，每走幾步路就想把手機拿出來大拍特拍，讓人充滿繼續探索風光的動力，所有辛苦也都值得了。走完這條風景絕美的路線，當然要找個可以看海的咖啡館，好好喝杯果汁喘口氣再走。西瓜是夏天的水果，來到希臘島嶼後，我們迷上了現打西瓜汁，在炎熱的天氣裡，最解渴，也是對我來說最解鄉愁的飲料之一。在台灣溼熱的夏天裡，捧著西瓜大啃，可不是所有人童年印象最深刻的回憶嗎？
這一路走下來，對於方位有了瞭解，就知道其實落日美景不一定要擠到 Oia 欣賞，Oia的住宿地若在懸崖峭壁這邊，面對火山島的話，是看不到夕陽的。只有Amoudi面西海灣上小小一塊彈丸之地稍能兼有峭壁與夕照。夕陽和懸崖美景很難兼顧，想要兩者皆有，其實在 Oia 和 Fira 中間半月形凹進去的地帶 Imorevgli，Fira，甚至島另一角的Akrotiri，都是可以考慮的地方，不需要跟著旅遊指南起舞，一群人擠到 Oia 看日落，造成這一區整個物價高漲，到處都是網美和時尚品牌拍照的人，一堆豪奢大戶，卻讓悠閒和生活感盡失，自然風光也大受破壞，旅遊品質不佳。否則就是參加像我前面提到的賞夕照遊船行程，寧靜安詳，不必和別人擠破頭。記得在聖多里尼島的最後一天，回到Perissa 海灘游泳看魚慵懶度過一日，輕鬆度過，熱浪持續未退，下午熱到36度，太陽下至少40度，常常一陣熱風襲來，讓人無法呼吸。抵達Fira轉公車要回Oia時，差不多下午快六點，在公車前站了一群要去 Oia看夕陽的人，幾乎所有的女性都穿上性感鮮豔的貼身洋裝，精心化了妝選了配件，我乍看那一群女孩，還以為有什麼選美比賽的團體要去拍照呢，後來發現這只是欣賞夕陽團的標準打卡拍美照配備而已！我們兩個剛從海灘回來，頭髮仍半溼腳上拖鞋，一身邋遢要回Oia旅館，簡直與周遭人格格不入，好像上錯車一樣！可以想像夏日七點半到八點半間 Oia 夏日最適合賞落日景觀的地點，會擠成什麼樣子！
另外一條十分有名的就是「驢子之路」了，從舊港區往上攀爬到聖多里尼島市區 Fira 的長長階梯路，應該有588階吧。以往乘渡輪或遊船，入港後要進 Fira 市中心的必經之路，石塊砌成的路面及階梯，上山下山都不好走，因此發展出以驢子代步的傳統上下山服務。現在除了驢子、馬，旁邊還建造了纜車，幫助旅客上下陡峭的山坡路。常常健行的我們當然是用腳體驗囉！下坡並不困難，就是一路上得避開一群群的驢馬及味道很重的糞便。驢馬主人無法分身同時照管多匹，因此只要有乘客，就一定是整隊驢馬一起走，不管是不是每一匹身上都載運了客人，驢隊馬隊上下坡時，路人皆靠邊退讓，頗為壯觀。舊港現在只剩下觀光遊船載客，所有的渡輪都移往建有方便汽車行駛公路的新港Thira 了。現在的舊港區旁僅餘零零落落的幾家商店和咖啡廳，不復往昔繁華。「驢子之路」也因為纜車興建，乘驢和步行的人大幅減少。「驢子之路」往上走回程，才是好戲開始，太陽又烈又毒，往上階梯若只穿涼鞋會滑腳，一路爬升，大汗淋漓。不過這條路非常有古道風味，值得體驗看看，邊走邊遙想舊港當年交通繁盛的風貌，很有懷舊感。
聖多里尼島不適合種植農作物，只有零星的葡萄園，但是葡萄酒產量少，也不知名。我們嘗試了幾隻島上的葡萄酒，覺得尚可而已，並無特殊之處，比起希臘其他比較知名的酒產地，真的差強人意。在聖多里尼島上大部分做觀光客生意的餐廳，不是販賣風景、價格高昂又一位難求，就是菜餚為討好國際觀光客，而失掉特色。如果想要尋找美味的餐廳，就不要堅持景觀，稍微遠離市中心的平價傳統料理餐廳，通常會有比較令人驚豔的表現，服務也比較熱誠有耐心。
住宿
聖多里尼島上前四晚我們選擇住在 Fira 市中心，以設備佳交通方便為挑選重點。第一間旅館離中央車站走路不到5分鐘，考量價格與位置的首選，每間房都是雙層的公寓，除了共同的泳池外，每一間都有Jacuzzi 池，因為是公寓式雙層樓房，配備簡單的廚房，非常方便，雖然沒有海景，但是幽靜舒適，而且是家庭式經營，大概11間客房，不會彼此打擾，有任何問題都可以請服務人員協助。完全沒有一般旅店的生疏感。第二間是離市中心走路5分鐘路程的海景旅館，儘管配備稍簡約，可是光無敵海景就值得一切了。這間旅館屬於典型的洞穴居建築，外面平台有陽台，我們自己還有一個私人小陽台，光是能安靜不受打擾地看夕陽西下，便值回票價。公共的Jacuzzi 景觀超好，可惜上面便是小徑，常有過路人經過指指點點，稍欠缺隱密性，但只有一晚，又擁有第一線的海景，真的無法挑剔了。
旅行的最後三天，選擇了 Oia 做為住宿地，位置比較偏遠，又是著名的賞日落景點，滿心以為可當成度假最後放鬆心情的終點，卻沒料到 Oia 在網路上爆紅後成為觀光客的必遊景點，除了人擠人還是人擠人。訂的旅館雖然不在懸崖上，沒有無敵海景，但離市中心有一小段距離，相當安靜，從房門口陽台上，就能欣賞落日夕陽。晚間六點到九點間，整個 Oia 完全被各種落日團攻陷，滿載遊客的大小巴士，放下一團又一團的觀光客，景觀好的地點及餐廳，全部擠得水洩不通，非常恐怖。而我們理直氣壯躲回旅館，在自家泳池、陽台悠閒欣賞黃昏美景，還有旅館貓咪出來散步陪伴！等過了八點三刻，才慢慢走出門覓食，避開市中心的返家車潮。在Oia 尋找餐廳晚餐，也是惡夢一場，只要稍微不錯的，沒提早訂位根本進不了門，好不容易找到空位，價格又貴到巴黎水準，同時品質還沒有巴黎的好。只能說比在 Fira 時感覺還更幻滅，像是任人宰割的觀光客肥羊，毫無親近土地與人民的感動可言。Oia 當然是值得找家看日落旅館至少一夜的好地方，但是風景賞完後，也不必懷抱太多期許。想認識真正的希臘小島風情，想接近本地人的親切，絕對不能只來聖多里尼島，你該去體驗看看不那麼出名的Naxos, Paros, Syros 等其他島嶼，會遇到更多的驚喜。
往返聖多里尼島及納克索斯島的渡輪
從聖多里尼島前往納克索斯島，雖然渡船票早已上網買妥，聽從旅館管家的建議，提早一小時半出發，大家都擔心要檢查健康證明，還要出示健康聲明書，會比以往更加耗時。前一晚上網check in，現在都是電子票證，連現場取票都不必。結果20分鐘車子就從 Fira 開到了新渡輪碼頭 Thira，問了工作人員，40分鐘後才需要進入等候區。好吧，無事可做，就呆呆在公車候車區坐著等待。40分鐘後，乖乖進入渡輪室內等候區，座位沒幾張，早就坐滿，大部分的人只能毫無章法亂站。沒有告示說明該如何排隊，要準備什麼文件，不斷湧入進來的人潮，很快等候室也塞滿了人。渡輪表定時間快到了，連個船影子都見不到，也沒有任何工作人員。終於表定出發時間到了，才突然從隔壁間冒出三名制服工作人員，匆匆說了一句話，叫大家把疫苗證明拿在手上供核對，檢查完大家就拖著行李，快速走到室外的空地等待。疫苗證明應該要配合個人身分證檢核，否則並不能驗證是否真為個人的疫苗接種證明啊。至於健康聲明書，則根本沒人要求。站在烈陽下的空地曬成人乾，大家癡癡地等，仍然沒有船影，也沒有工作人員通知船隻延誤的消息。後到的乘客直接至空地插隊，也沒有人要求他們的健康通行證，所有關卡都像是虛應故事而已。檢控作業真是寬鬆到令人擔心的地步。
繼續曝曬了半小時，渡輪巨大的身影才進入所有人的視野，許多人忍不住拍手歡呼起來。但是渡輪停好後，要先等下船的車子、旅客離開，我們才能上船，看著那麼多的人車要同時上下，也難怪會大遲到吧，每個目的地起碼都延誤二十分鐘。那為什麼當初不把時間算寬鬆一點，啟程時間延後呢？無解。終於輪到我們上船了，動作要快，所有人搶進，爭先恐後找放行李的地方，找登上客艙的入口。這整個過程都混亂擁擠不堪，工作人員才幾個，也很難給乘客明確的指示，所有人都在猜謎。找入口，等驗票，好不容易爬上客艙區，已經汗流浹背，熱到呼吸困難了。簡直像是逃難！好不容易看到座椅，根本沒人管什麼對號入座，有位子就坐下來，背包一丟，趕緊衝進洗手間，洗完手，每個人都拼命灌水喝，才鬆了一口大氣！看看手錶，算算延遲，整整遲了一小時才抵達目的地！
並非每一家渡輪公司都如此混亂。從納克索斯島回到聖多里尼島時，換成Blue star ferris 公司的船，票價少一半，卻一樣舒服，他們的時刻表都有將乘客、車子、貨運上下船的時間算進去，所以完全準時，表定兩小時，航行時間跟另一家公司的航行時間其實是一樣的。誠摯建議以後想來愛琴海旅遊的朋友，直接考慮這家船公司。他們的船非常大，晚間航行的船班也可以在船上過夜，樓上有客臥艙。整體來說，他們的上船進程也比較流暢，而且座位上都能看到電視轉播，當時我就趁機看了奧運轉播，剛好看到台灣選手出賽，非常幸運。不過，這一趟航程，我不記得有檢查疫苗或健康證明，看來規定是規定，實際地方上有沒有好好執行，還是要看公司行號能否勉力配合。
Naxos 納克索斯島
在聖多里尼島時與當地人聊天，就有人跟我說：「去納克索斯島你們有很多好東西可吃了！那裡有許多自己種植的農產品。」果不其然，光是旅館早餐隨便一小碟番茄和小黃瓜就令人驚豔，現在因為要四季供應番茄，很多都不是當季產，利用溫室種出來，而為了運輸所需，常常還沒成熟就摘下，導致現在能在巴黎吃到的番茄、黃瓜，都沒滋沒味。抵達島上隔天一嘗這裡出產的番茄和黃瓜，馬上知道是成熟的島上農產，又甜又充滿滋味，已經很久沒有吃到那麼美味的產地蔬果了，真的好難得。納克索斯島是希臘神話中宙斯神度過童年的地方，因此島中央的山峰便稱為「宙斯峰」。酒神 Dionysos 選擇以此為家，酒神好有眼光啊，這麼豐饒的土地，絕對適合定居！
納克索斯島的最大城 Chora，因是港口，佔地利之便，發展成島上最繁華的城市。雖然也是觀光景點，卻充滿著生活感。這裡多半是小型旅店或出租的民宿，居民也不少。去的那天雖然熱到32度，鑽在小街巷內探險，靠著建築物間刻意留下的陰影，感覺輕鬆涼爽，比在港邊還舒服，傳統建築物處處展現著生活的智慧！這座小城，儘管不若聖多里尼島那些觀光城鎮出名，卻反而更有味道，每個轉角，每個拐彎，都美到令人不願離開視線，每張照片照起來都像明信片！街巷中流連，許多有趣的小店，其一間賣許多香料、茶、橄欖油、調味料的老雜貨店，貨品擠得滿滿，非常吸睛，很像那種家庭主婦愛去秤重零買的厝邊老店，價錢公道，絕對不是紀念品商店的高貴價格，商品看來實用又適合烹調，真是廚人的寶窟啊，要不是因為坐飛機行李限重，我怎麼可能只買了橄欖油就走出店門！
當地一日遊
納克索斯島是愛琴海島群中面積最大的島嶼，想探索島上不同景點，沒有車子實在很難跑遠。島上的公車網僅限幾個重要市鎮，山間小村鎮一天可能只有零星幾班公車往返。疫情影響，租車業者由於無法預測當年的租賃情況，加上禁足封城期間業績大幅下滑，導致今夏租車業者不敢引進新車，歐洲租車公司車輛庫存不足，僧多粥少的結果，租車價格高到令人嘖舌。網路上的預租價格令人不敢領教，旅館幫忙問到的本地行情依舊可觀，最優惠價格，一輛超小手排，竟然就要價一天80歐元，還不保證調得到車，加上離島本來就昂貴的油價，租車成了奢侈品。左想右想，尋找替代方案，決定參加當地一日小導覽團，一人才25歐元，一整日的行程，帶我們遊覽山中小村落，又有英文導遊講解，不必挑戰小島上彎曲狹窄的道路，比租車更好。一日行程果然豐富，早上參觀了Demeter temple、陶器工坊，去了小巧的山中小鎮Halki, Apeiranthos 大理石小村喝咖啡，然後至海邊小鎮 Apollonas 午餐、玩水，回程又參觀了橄欖油工坊，才回到住宿地，相當緊湊而充實的一天哪！導遊雖然精通希臘語和英文，無奈口音太重，常常只能聽懂三分之二的句子，真的很可惜，尤其是他甚至還朗誦了關於希臘的文學詩句，講述了不少希臘神話的典故，大致掌握他的意思，卻沒能全部瞭解，真的可惜。一整日欣賞了納克索斯島的山海風光外，透過導遊的講解，也認識更多希臘的歷史與民情。納克索斯島與聖多里尼島的「國際化」大不相同，這裡吸引了不少希臘人攜家帶眷來度假，也有不少希臘年輕人結伴自助旅行，不只有拍照打卡的國外網美，也不只是是浮誇的豪華飯店、泳池、閃亮戶外酒吧東一朵西一叢，樸實的在地感，這才讓人實實在在感受到「置身希臘」。
一日遊當天下午氣溫一度飆到36度，正納悶為何如此炎熱，晚上看新聞才發現原來希臘正面臨今夏最大熱浪侵襲，本土大陸區已達44度高溫，乾熱的氣候及人為疏忽，造成包括雅典附近的森林多處大火，許多民眾被迫棄屋逃離，連離島也有火災，加上幾個觀光島嶼的疫情擴散，希臘四處充滿危機。
宙斯峰健行
即使在海島旅行，除了泡海灘、參加遊覽團這種一般觀光客的活動外，還是希望能用自己的腳，步行體驗大自然的律動。參考旅客分享，選擇了經典的「攀登宙斯峰」健行路線，可以登上島嶼最高峰遠望山海景色，也能一窺鄉村生活的細節。這個健行路線從島中央的小鎮 Filoti 開始，一直到宙斯峰頂再原路返回。最初詢問旅館人員時，他們擔心搭公車去，會在山中迷路回不來，強烈建議租車。然而今夏租車價貴到不可思議，我們決定自立自強坐公車去。其實從我們住的海灘 Agios Prokopios 搭公車去最大城 Chora，非常方便，每半小時就有一班車，票價也便宜。Chora 的公車總站就在港口前面，所有公車路線都是從這裡發車，只要能弄清楚時刻，在總站轉車應該不難。好不容易拿到「正確」公車時刻表，發現來回 Filoti 的車班少得可憐，錯過一班有時要等上兩個多小時才有下一班，算好車次銜接變得非常重要。計算整個健行路線的時間後，決定坐11:00從 Chora 出發至Filoti 的車，趕16:30 的班次回市中心。沒想由於熱浪來襲，氣溫比之前高了六度。要出發前有些猶豫，這麼熱的情況下，到底能不能走下去啊？公車再早只有7:30的車，下午晚一點去又沒車回來，無法安排比較涼爽的時刻，只能硬著頭皮走了。背包裡裝了1.5公升的水，天氣又熱又乾，真的是一動就渾身汗。
從 Filoti 公車站前下車，對面就是健行指標，跟著2號路線走下去就對了。去程幾乎是一路爬升，天熱加上上坡，原本體質就容易喘的我，一路心跳飆升，隨便爬坡一小段，就心跳加速到一分鐘145-150下，自己都聽得見心臟忙碌跳動的聲音。只好比平時增加停止休息的時間，看到陰影處就停下來調節呼吸、喝水，等心跳降低，再慢慢前進到下一個陰影處。一直走到Agia Marina 小教堂那個高度，都沒遇到任何其他人。連放養的山羊都知道要躲太陽，擠在樹陰下乘涼，我們卻頂著大太陽走路，大概連山羊都覺得我們不可理喻吧。切過兩段公路，轉進登頂的入口，一路上就遇到比較多健行者了，大約十幾個，應該都是自行開車從登頂入口開始走的吧。十幾個人中，聽到講法文的就佔了一半，果然，出外旅遊時會為了風景而做出瘋狂舉動的，絕對泰半是法國人，履試不爽，再度證實。甚至還有一家人，頂著烈日，帶著三個小孩，小孩連一句抱怨都沒有，法國人在旅遊上的好奇心、探訪精神，真的是值得嘉獎。
就這樣慢慢走，也走到接近頂端，翻過山頭，同時看見東西兩邊的海景，山前山後不同的風景。一路上看到許多裸露的大理石，整座山都盛產，鄰近的小鎮連石板地都採用高級的大理石，而島上的古神廟，也皆以大理石為主建材。回程下坡就輕鬆多了，既然不喘，對心臟負荷也小，可以不必一直休息，雖然是一天中最熱的時刻，走起來速度快多了。
從山頂往四周俯瞰時，看到不少山中小村鎮。以往為了逃避海盜侵擾，山間小鎮才是人口重鎮，海灘沒人要住。但是近幾十年來，山間人口不斷外流，年輕一輩不願從事農務，很多都移民到美國、加拿大，山城中一半都成了空屋。海灘則發展旅遊業，幸好大部分地方還保留了純樸簡單的樣貌，不像聖多里尼島或Mykonos 米克諾斯島，幾乎變成國際觀光工業園區，失去尋常百姓生活味，居民也彷彿全部成為觀光產業的服務人員。
選擇在納克索斯島度假的希臘人非常多，物價便宜，餐廳、咖啡館都物美價廉，希臘人會做生意，服務態度親切，跟其他觀光大島完全不同調。我私心希望山間小鎮也能漸漸發展出不同的旅遊風格，讓年輕人願意留下來，從沒落農村轉型為環保文化形態的新型旅遊產業，這樣或許才能延續納克索斯島美好的旅遊風貌，同時兼顧居民的生計吧。
Agios Prokopios 海灘與希臘傳統餐廳
這次在納克索斯島選擇住宿的海灘Agios Prokopios，聽說說是島上最漂亮的海灘，長長的白沙灘，連接西岸一連串的沙灘，和聖多里尼島的岩壁與火山黑沙，形成強烈對比。儘管出名，在盛夏旺季，還是蠻悠閒的，人多但不擁擠。很多年輕希臘家庭來此度假，年輕情侶也不少，不只是國外行色匆匆的觀光客或打卡的網美。想在這裡體驗純正希臘海島的慢活風情，絕對不會失望，也比較能品嘗到正統的希臘式餐廳。
海灘主街上有一家餐廳，Giannoulis, 從中午十二點開張到半夜，無論什麼時間都是高朋滿座密密麻麻的人，用餐時間外面一定排長龍，等待位子，簡直是傳奇性的出名餐廳。如果有耐心的人，一定可以等到桌子，不會失望。我們沒有那麼愛排隊，也不想在怪異的時間吃飯，就去旅館人員推薦的另一家Anesis Spiro，位於海灘尾端，比較沒有那麼熱門擁擠。這間餐廳雖然沒有現代化裝潢，沒有華麗燈飾，桌椅也不舒適漂亮，卻很有地方味，每週三、六有烤乳豬，其他日子有烤雞、烤羊，掛在大大的烤爐裡十分吸睛。這還不是最精彩的，好東西其實藏在廚房前的展示台上。各式前菜小菜華麗鋪展，看不懂菜單可以直接指定想吃的菜餚。當日捕獲的新鮮魚類、蝦蟹，會冰在玻璃櫃內，讓客人自己挑選，秤重計價，跟台灣相似，在歐洲卻很少見。在法國餐廳，只要是秤斤論價的，通常名貴到嚇人。可是這裡不同，當地的新鮮海產，價格十分平實，餐廳將全魚處理得乾乾淨淨，烤得恰到好處，附上蔬菜、馬鈴薯，還有免費前菜，配當地比水還便宜的白酒，好吃到打敗所有其他的觀光客餐廳。只要去點新鮮魚蝦，服務生、老闆就把你當成識貨的VIP大戶，餐後有免費西瓜血，運氣好甚至還附送茴香酒，價格只要巴黎普通餐廳的一半甚至三分之一。連去了兩個晚上，每次都超滿足，絕對不失望，難怪席間半數以上是識貨的希臘家庭。
餐廳裡有隻晚上會固定來遊走覓食的白黑貓，我每次都會把邊邊角角的魚肉，一點點切好，去除刺，再叫牠來享用，牠會非常乖地在桌邊等待，吃飽優雅地洗臉洗手，才躲到暗巷中睡覺去。有貓咪陪伴的晚餐，更增添樂趣啊！喜歡新鮮魚料理的人，喜歡希臘傳統菜餚的，都值得來試試。推薦給想來玩的朋友！
Agios Prokopios 海灘上雖然有餐廳酒吧提供的營業用陽傘躺椅，這裡的陽傘躺椅有不同價格，離海越近的位置越貴，有幾個商家還提供下午五點後免費的優惠，藉此吸引顧客上門點餐前酒、冷飲。不想花錢的話，也有不少公共免費空間，只要自備海灘巾就能享受日光浴。儘管是著名的「沙」灘，還是散佈大大小小的岩石，喜歡浮潛的人，可以在靠南的海灘附近看魚，水相當清澈，能見度非常好。
這裡沒有大型豪華酒店，大部分是家族經營的小旅館，也有不少出租公寓或民宿。小超市、一般商店都有，遠處也見得到種植作物的土地，可見居民不少，並不是只有觀光客，這點跟聖多里尼島的浮華氣氛完全不同。
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這個夏天非常幸運，經過一年半的新冠疫情，能重拾出國旅遊的樂趣，雖然有諸多限制，近期應該也只限歐洲轄區內，但已經能夠滿足親身體驗探索的欲望了。疫情影響，國際旅遊交流量減至最低，但也促使大家重新發掘鄰近的景觀，用全新的眼光「發現」自認已熟悉的土地，以悠閒緩慢的步調，重新品味旅遊，思考旅行對環境帶來的衝擊與對自己的意義。這個不得不的劇烈改變，也不禁讓人反省：近二十年來因廉價航空興起而帶動的大量廉價消費觀光產業，打卡拍照侵略式的旅遊方式，對文化、環境、個人成長，到底是滋養還是破壞掠奪？經歷兩年的沈澱空白後，相信全世界的人都會以不同的眼光看待腳下的這塊土地，摸索出新的旅遊型態，以不一樣的韻律，將探訪與自身思路，深刻連結起來。
謝芷霖 2021年9月於巴黎
